Une petite ville au grand appétit
Waterbury est une petite ville à la réputation gourmande démesurée. Moins de 5 000 habitants y vivent, répartis entre un village compact de brique et de clin sur la rivière Winooski et le ruban de la Route 100 qui file vers le nord en direction de Stowe. Pourtant, elle attire plus de pèlerins de la table et du verre que partout ailleurs au Vermont.
La raison tient à la géographie et au calendrier. Waterbury se trouve au croisement de l’I-89 et de la Route 100, ce qui en fait la première halte naturelle de quiconque monte vers les montagnes ; et dans les années 1980 et 1990, un noyau d’entreprises alimentaires emblématiques du Vermont s’y est installé : Ben & Jerry’s a bâti son usine sur la colline, Cold Hollow Cider Mill a monté son pressoir, Green Mountain Coffee a repris l’ancienne gare, et un minuscule brewpub de Main Street nommé The Alchemist a commencé à brasser une double IPA qui allait changer la bière dans le monde entier.
Ce qui en fait une destination plutôt qu’une aire de repos, c’est que tout y est vraiment bon et vraiment proche. On peut manger de la glace à la source, voir presser le cidre sur des machines des années 1920, goûter un cheddar champion du monde, boire l’une des bières les plus rares d’Amérique et pagayer sur un réservoir de montagne, le tout dans un rayon d’une dizaine de kilomètres.
Ben & Jerry’s à la source
L’usine d’origine de Ben & Jerry’s se dresse sur une colline de la Route 100, à un kilomètre et demi au nord du village. Ben Cohen et Jerry Greenfield ont commencé en 1978 dans une station-service reconvertie de Burlington ; en 1985, il leur fallait une véritable capacité de production, et c’est ici qu’ils l’ont bâtie.
La visite guidée dure une trentaine de minutes : un court film sur l’histoire de l’entreprise et sa mission sociale, une galerie vitrée au-dessus de la chaîne de production et de la ligne d’empotage, et une dégustation du parfum du jour. C’est sans prétention et sincèrement attachant, et l’usine est toujours en activité : ce que vous voyez dépend du poste.
En bas, la boutique de dégustation sert des parfums introuvables ailleurs, dont des essais réservés à l’usine et des classiques retirés ressortis une semaine. Dehors, sur la colline, le cimetière des saveurs est la plus belle autodérision d’entreprise d’Amérique : des pierres tombales de granit pour les parfums abandonnés, chacune avec une épitaphe en rimes qui pleure sa courte vie.
Venez tôt ou en fin de journée l'été et à la saison du feuillage — le parking se remplit et les créneaux de visite partent. Le terrain, le cimetière et la boutique sont gratuits ; seule la visite est payante, et elle est bon marché.
Cold Hollow Cider Mill et Cabot
Trois minutes plus au nord sur la Route 100, Cold Hollow Cider Mill est l’autre halte essentielle, et pour beaucoup la meilleure. Sa pièce maîtresse est un pressoir hydraulique à claies et toiles des années 1920, toujours en service, visible derrière une vitre : les pommes sont broyées en marc, disposées entre des toiles sur des claies de bois, et pressées sous une pression énorme en cidre doux brut non pasteurisé.
On le goûte gratuitement au réservoir en libre-service, et c’est la meilleure introduction possible aux pommes du Vermont. Mais ce qui fait la file, ce sont les beignets au cidre — plongés dans la friteuse à la vue du comptoir, roulés dans le sucre à la cannelle et servis chauds. Le cidre entre dans la pâte, qui caramélise en une coque croustillante autour d’une mie moelleuse. Prenez-en une douzaine ; vous n’en garderez pas pour plus tard.
Le complexe abrite aussi une grande boutique de produits vermontois — érable, confitures, moutardes, cheddar — et le magasin Cabot Farmers', où l’on déguste toute la gamme de la coopérative, du Seriously Sharp au Private Reserve de trois ans en passant par le Clothbound affiné dans les caves de Jasper Hill. À elles deux, ces boutiques forment la halte souvenirs la plus efficace de l'État.
Un peu plus loin sur la Route 100, vous passerez cabanes à sucre, stands de ferme et le green de Waterbury Center — à parcourir lentement plutôt qu’en trombe.
La bière
La réputation brassicole de Waterbury repose sur un épisode précis. En 2003, John et Jen Kimmich ouvrent sur Main Street un brewpub de quinze barils nommé The Alchemist. En 2011, ils mettent en canette une double IPA appelée Heady Topper, et en deux ans elle est classée meilleure bière du monde et les gens viennent de quatre États à la ronde. La tempête tropicale Irene a inondé le pub en 2011, l’activité a déménagé vers une conserverie dédiée puis vers une brasserie de vente à Stowe, quinze minutes au nord — mais le pèlerinage passe toujours par Waterbury.
Le site d’origine, sur Elm Street, abrite désormais Prohibition Pig, à la fois excellent smokehouse et brasserie sérieuse. Commandez l'épaule de porc fumée ou la poitrine avec des hushpuppies et une IPA maison ; la brasserie voisine verse ses propres bières dans une salle plus petite et plus calme. Aucune réservation, et c’est plein le week-end.
De l’autre côté du pâté de maisons, le Blackback Pub est l'étape des connaisseurs : une petite salle sombre avec l’une des cartes de tirage les plus profondes et les mieux choisies de Nouvelle-Angleterre, versant régulièrement Hill Farmstead, Lawson’s, Foam et Fiddlehead aux côtés de classiques belges et allemands. Pour goûter l'étendue du brassage vermontois en une seule séance, c’est là qu’il faut aller.
Quinze minutes au nord, à Stowe, la brasserie de vente de The Alchemist vend Heady Topper et Focal Banger avec une limite par personne et tient un bar de dégustation ; von Trapp Brewing verse ses lagers autrichiennes au Trapp Family Lodge ; et Idletyme se trouve sur la Recreation Path. Vingt-cinq minutes au sud, Lawson’s Finest Liquids, à Waitsfield, complète le circuit.
Le réservoir de Waterbury et Little River
Waterbury ne se résume pas à la table. Juste au nord-ouest du village s'étend le réservoir de Waterbury, lac de 340 hectares créé dans les années 1930 par un barrage du Civilian Conservation Corps sur la Little River, et l’une des meilleures destinations de pagaie en eau plate du centre du Vermont.
Comme l’essentiel de la rive est en terres publiques non aménagées, le réservoir paraît sauvage. Louez un kayak ou un canoë sur place, mettez à l’eau à l’aire de Waterbury Center ou au Little River State Park, et remontez vers le nord dans un dédale d’anses tranquilles et d'îlots boisés. Des campements accessibles seulement par l’eau bordent les bras supérieurs, et la baignade est excellente — l’eau se réchauffe bien dès juillet.
Le Little River State Park, sur la rive ouest dans la forêt d'État du mont Mansfield, est le meilleur camping du comté : emplacements de tente à partir de 22 $ et abris couverts à partir de 32 $, avec douches chaudes, plage et mises à l’eau. Son réseau de sentiers est singulier — le Little River History Hike traverse une communauté agricole de coteau abandonnée du XIXe siècle, entre trous de cave, murets de pierre, un vieux cimetière et les restes d’une école, lentement reconquis par la forêt.
Pour de plus grands reliefs, la chaîne de Worcester s'élève à l’est : Stowe Pinnacle, Hunger Mountain et Mount Hunger offrent tous des corniches ouvertes à quelques kilomètres de marche. Le Monroe Trail de Camel’s Hump part de Duxbury, à dix minutes au sud-ouest.
Se déplacer et les excursions
La position de Waterbury est tout l’intérêt — presque tout ce qui vaut la peine dans le centre du Vermont est à moins d’une demi-heure.
Stowe, 15 minutes au nord — le mont Mansfield, la Recreation Path, The Alchemist, Smugglers' Notch et le Trapp Family Lodge.
Montpelier, 15 minutes à l’est — le Capitole à dôme doré, le Three Penny Taproom et Hubbard Park.
Barre, 20 minutes à l’est — la carrière Rock of Ages et les monuments sculptés de Hope Cemetery.
La Mad River Valley, 25 minutes au sud — Sugarbush, Mad River Glen, le Warren Store et Warren Falls.
Camel’s Hump, 15 minutes au sud-ouest — le Monroe Trail vers le sommet de 1 244 mètres le plus sauvage du Vermont.
Burlington, 35 minutes au nord-ouest — le lac, Church Street et l’Island Line Trail.
Route 100 vers le sud — la route classique du feuillage par Waitsfield et Warren jusqu'à Granville Gulf et ses chutes de Moss Glen au bord de la route.
Quand venir
L'été et le feuillage sont les périodes les plus chargées. De fin juin à août, le réservoir est chaud, la file des beignets est longue et le trafic de la Route 100 est continu : réservez à l’avance. Le feuillage, de fin septembre à mi-octobre, est le sommet de l’année ici — la Route 100 au nord et au sud de la ville est l’une des routes les plus photographiées d’Amérique, et toutes les chambres à trente kilomètres sont prises.
L’hiver fait de Waterbury un camp de base de ski. Stowe et Bolton Valley sont à quinze et vingt-cinq minutes, Sugarbush et Mad River Glen à vingt-cinq, et les restaurants et taprooms de la ville se remplissent de skieurs chaque soir. Le réservoir gèle pour la pêche sur glace et le patin, et les sentiers de Little River se font en raquettes.
Le printemps est calme et bon marché : les cabanes à sucre bouillent en mars et avril, la saison de boue ferme les sentiers au-dessus de 750 mètres jusqu'à fin mai, et beignets et bières sont tout aussi bons sans personne dans la file. La stick season, de fin octobre à mi-décembre, offre les tarifs les plus bas de l’année.
Où dormir
Waterbury et Waterbury Center offrent un bon éventail — quelques auberges et chambres d’hôtes de village à distance de marche des restaurants d’Elm Street, des motels et hôtels de gamme moyenne le long de la Route 100, et des chaînes fiables à l'échangeur de l’I-89 pour qui passe en voiture. Le rapport qualité-prix y est régulièrement meilleur qu'à Stowe, pour le même accès à la montagne.
Le Little River State Park est le choix camping, avec emplacements et abris de 22 à 38 $ la nuit et une plage, plus des sites accessibles par l’eau sur le réservoir. L’aire de Waterbury Center ajoute un second accès au lac.
Si votre séjour est d’abord montagne, Stowe à quinze minutes au nord vous met au pied des pistes ; s’il est d’abord capitale, Montpelier et Berlin sont à quinze minutes à l’est et encore moins chers. Comparez les prix en direct dans la recherche ci-dessous, avec annulation gratuite sur la plupart des chambres.
Good to know
Pourquoi Waterbury est-elle célèbre pour la gastronomie ?+
Parce qu’un noyau d’entreprises alimentaires emblématiques du Vermont s’y est installé : l’usine d’origine de Ben & Jerry’s, le pressoir des années 1920 et les beignets de Cold Hollow Cider Mill, le magasin Cabot Farmers', et le brewpub de Main Street où The Alchemist a brassé la première Heady Topper.
La visite de l’usine Ben & Jerry’s vaut-elle le coup ?+
Oui — une trentaine de minutes, peu coûteuse, avec une galerie vitrée au-dessus de la chaîne en activité et une dégustation. La boutique vend des parfums exclusifs à l’usine, et le cimetière des saveurs sur la colline, avec ses pierres de granit et ses épitaphes en rimes, est gratuit.
Qu’est-ce que Cold Hollow Cider Mill ?+
Un moulin à cidre en activité sur la Route 100 qui presse encore sur un pressoir hydraulique à claies et toiles des années 1920, visible derrière une vitre. Dégustation gratuite de cidre doux brut au réservoir libre-service, beignets au cidre frits à la vue du comptoir, et le magasin Cabot Farmers' dans le même complexe.
Où boire une bière à Waterbury ?+
Chez Prohibition Pig, sur Elm Street, smokehouse et brasserie installés sur le site d’origine de The Alchemist, et au Blackback Pub de l’autre côté du pâté de maisons, qui tient l’une des cartes de tirage les plus profondes de Nouvelle-Angleterre. La brasserie de vente de The Alchemist est à quinze minutes au nord, à Stowe.
Que faire en plein air à Waterbury ?+
Pagayer ou nager sur le réservoir de 340 hectares, camper au Little River State Park, parcourir le Little River History Hike parmi les trous de cave d’une communauté agricole abandonnée, et gravir Stowe Pinnacle, Hunger Mountain ou Camel’s Hump tout près.