Une grande ville brassicole américaine
Le Vermont compte plus de brasseries par habitant que tout autre État américain, et c’est dans la région de Burlington que cette statistique devient un après-midi. En quelques kilomètres carrés, on peut boire au bord du lac, écumer à pied un quartier d’entrepôts, goûter un cidre d’une maison qui a contribué à relancer toute une catégorie de boissons américaine, et faire la queue pour une canette de la bière qui a changé le sens du mot IPA dans le monde entier.
Ce qui rend la scène remarquable, ce n’est pas seulement la densité mais le caractère. Rien n’y est très corporate : la plupart de ces brasseries sont petites, indépendantes, obsédées par les ingrédients, tenues par des gens qui gagneraient probablement plus ailleurs. Beaucoup achètent du malt et du houblon du Vermont, ou des fruits de vergers voisins. Presque toutes servent dans des salles où l’on voit les cuves. Et comme la culture de la bière du Vermont a grandi avec sa culture de la ferme à l’assiette, les taprooms semblent prolonger la même idée — local, saisonnier, fait main.
Ce guide parcourt toute la scène : l’histoire qui a mis le Vermont sur la carte, une tournée de Burlington quartier par quartier, où trouver cidre et spiritueux, les excursions de pèlerinage hors du comté, comment tout faire sans conduire, et où dormir pour rentrer à pied.
Comment un petit État a réécrit la bière américaine
L’histoire brassicole du Vermont commence avec Greg Noonan, qui ouvrit le Vermont Pub & Brewery au centre de Burlington en 1988 — l’un des premiers brewpubs de l’est des États-Unis, et seulement après que Noonan eut aidé à faire changer la loi pour rendre les brewpubs légaux dans l'État. Son livre de 1986 sur le brassage de la lager devint un texte fondateur pour une génération de brasseurs américains, et la moitié des noms connus de la bière vermontoise est passée par sa brasserie.
Dans les années 1990, l'État s’est doté d’un socle de brasseries solides et largement distribuées — Otter Creek à Middlebury, Long Trail à Bridgewater, Magic Hat à South Burlington avec son identité psychédélique et sa pale ale #9, Switchback à Burlington avec son ambrée non filtrée et non pasteurisée devenue la bière maison officieuse de l'État.
Puis vint le séisme. En 2011, The Alchemist, minuscule brewpub de Waterbury tenu par John et Jen Kimmich — John avait travaillé pour Noonan — commença à mettre en canette une double IPA nommée Heady Topper. Non filtrée, agressivement houblonnée, trouble dans le verre, vendue avec pour consigne de la boire directement à la canette. Les chroniqueurs et les sites de notation en firent, pendant plusieurs années, la bière la mieux notée du monde. Les gens venaient d’autres États et faisaient la queue autour du bâtiment.
Les conséquences furent énormes. Heady Topper et la souche de levure vermontoise derrière elle (connue sous le nom de Conan) ont pour l’essentiel créé la hazy ou New England IPA — aujourd’hui le style dominant de la bière artisanale sur plusieurs continents. Au même moment, Hill Farmstead de Shaun Hill, dans un coin reculé du Northeast Kingdom, remportait les sondages de meilleure brasserie du monde avec des saisons, pilsners et IPA élaborées sur la terre ancestrale de sa famille. Deux brasseries vermontoises, quasi introuvables en magasin, devinrent la bière la plus recherchée d’Amérique — et la réputation de l'État était faite.
Le front de mer et le centre-ville
Commencez là où est le lac. Foam Brewers occupe un petit bâtiment industriel sur le front de mer de Burlington, à deux pas de la piste cyclable, et signe le meilleur mariage entre bière et vue du Vermont : IPA hazy expérimentales, sours sauvages et vieillies en barrique, café de leur propre torréfaction, art aux murs, musique live et une terrasse face au lac Champlain et aux Adirondacks. Arrivez avant le coucher du soleil.
Quelques rues plus haut, le Vermont Pub & Brewery est l’ancrage historique — toujours des cask ales, des recettes de l'époque Noonan et une honnête cuisine de pub dans un sous-sol donnant sur College Street. Ce n’est pas la salle la plus tape-à-l'œil de la ville, et c’est bien le propos.
L’antenne pizza-et-bière de Zero Gravity chez American Flatbread, sur St. Paul Street, marie sa Green State Lager nette et sa Cone Head IPA à des flatbreads au feu de bois — l’un des repas décontractés les plus sûrs du centre. Tout près, le Farmhouse Tap & Grill est le bar à bières essentiel de la ville : une vingtaine de tirages parmi les meilleures bières du Vermont, une cave de raretés, un bar en sous-sol, le Parlor, et un burger au bœuf local. Le Three Needs, institution locale de longue date, et une poignée de bars à cocktails et de restaurants axés bière complètent le centre.
Switchback Brewing se tient un peu à l’est du centre, sur la frange industrielle de Flynn Avenue, avec taproom et visites ; sa Switchback Ale non filtrée est la bière que vous verrez au tirage dans plus de bars vermontois que toute autre. Queen City Brewery, sur Pine Street, est la contrariante tranquille de la scène — styles européens classiques, superbement faits, zéro esbroufe.
La tournée du South End
La meilleure façon de boire à Burlington, c’est à pied, le long de Pine Street, dans le South End Arts District, où un kilomètre et demi d’anciens entrepôts abrite ateliers, galeries, brasseries et cidreries assez proches pour aller de l’une à l’autre un café en main.
Citizen Cider est l’ancre et l’histoire. Fondée en 2010 par trois amis — un pédologue, un importateur de vin et un commercial de fromager — pressant des pommes du Vermont dans un garage, elle est l’une des entreprises qui ont sorti le cidre américain de sa torpeur sucrée et industrielle pour en refaire une vraie boisson. Leur Unified Press est la référence du cidre sec ; le taproom propose une carte complète, et la gamme va des cidres houblonnés aux botaniques et fruités.
La brasserie principale et le taproom de Zero Gravity sont à quelques minutes à pied, versant les versions les plus fraîches possibles de Green State Lager, Conehead et une profonde rotation de bières spéciales, avec terrasse et cuisine. Queen City Brewery tient le versant classique. Tout près, Great Northern et une série de restaurants, torréfacteurs et le terrain à food trucks d’ArtsRiot offrent où manger entre les étapes.
Un après-midi parfait au South End : un café et une galerie, une planche de dégustation chez Zero Gravity, cidre et déjeuner chez Citizen, une flânerie dans les ateliers, puis retour en voiture ou en bus au centre pour dîner. Pendant le South End Art Hop de septembre, tout le corridor devient une fête continue de trois jours.
Cidre, spiritueux et le reste
Le renouveau du cidre vermontois mérite son propre itinéraire. Citizen Cider mène la danse à Burlington ; Shelburne Vineyard, à dix minutes au sud, élabore des vins de cépages hybrides rustiques Marquette et La Crescent plus l’excellente gamme de vins natures Iapetus ; Shelburne Orchards presse du cidre et distille une eau-de-vie de pomme ; et Stowe Cider comme Eden Specialty Ciders, à courte distance à l’est, produisent parmi les cidres les plus sérieux du pays — les cidres de glace et apéritifs d’Eden sont de classe mondiale et figurent sur des cartes à New York et à Paris.
Côté spiritueux, Caledonia Spirits à Montpelier fait le gin et la vodka Barr Hill à partir de miel brut du Vermont, dans une distillerie moderne saisissante à quarante minutes au sud-est ; Mad River Distillers, Silo, le rye de Whistlepig et la Smugglers' Notch Distillery complètent la carte. Le Tom Cat de Barr Hill, un gin vieilli en chêne américain neuf, est la bouteille à rapporter.
Et n’oubliez pas les cavistes. Beverage Warehouse à Winooski a l’une des sélections de bières les plus profondes de Nouvelle-Angleterre et c’est là que les habitants composent leur carton mixte de canettes vermontoises. Pearl Street Beverage et Healthy Living à South Burlington ont aussi des sorties locales difficiles à trouver. Pour rapporter de la bière du Vermont, c’est la méthode — beaucoup des meilleures brasseries n’ont peu ou pas de distribution hors de l'État.
Les excursions de pèlerinage
Certaines des brasseries les plus célèbres du monde sont à courte distance en voiture, et une location d’un jour ouvre un très beau road trip.
The Alchemist, Stowe — à environ 45 minutes à l’est ; le centre de visite et la boutique où se vendent Heady Topper et Focal Banger, en général avec une limite de canettes et un bar de dégustation.
von Trapp Brewing, Stowe — lagers de style autrichien au Trapp Family Lodge, avec brasserie-salle, vues sur la montagne et sentiers ; la Helles est superbe.
Lawson’s Finest Liquids, Waitsfield — à environ 50 minutes au sud dans la Mad River Valley ; un grand et beau taproom versant Sip of Sunshine et une longue carte de spéciales.
Hill Farmstead, Greensboro Bend — environ 1h15 au nord-est ; brasserie fermière du Northeast Kingdom, souvent élue meilleure du monde. Vérifiez les horaires avant de partir — ils sont limités.
Fiddlehead Brewing, Shelburne — à 15 minutes au sud ; taproom local adoré et sans chichis où l’on peut apporter la pizza d'à côté.
14th Star, St. Albans & Frost, Hinesburg — une brasserie fondée par des vétérans au nord et un spécialiste de l’IPA au sud, tous deux valant le détour.
Stowe Cider & Idletyme, Stowe — cidre et brewpub sur la Stowe Recreation Path, faciles à combiner avec The Alchemist.
Y aller sans conduire
Les routes du Vermont sont rurales, sombres et surveillées, et la bière y est forte — beaucoup de ces IPA titrent 8 % et plus. Réglez la logistique avant le premier verre.
À Burlington même, la voiture est inutile. Le centre, le front de mer et le South End sont accessibles à pied ou à vélo par la piste plate du bord du lac ; la navette gratuite du centre et les bus de Green Mountain Transit font le reste, et taxis et VTC fonctionnent bien en ville. Louer un vélo au front de mer est vraiment l’une des meilleures façons d’enchaîner Foam, le centre et Pine Street.
Hors du comté, prévoyez un conducteur désigné ou l’une des visites guidées de brasseries au départ de Burlington — plusieurs opérateurs proposent des journées complètes incluant The Alchemist, Lawson’s et Stowe, ce qui résout le problème de la conduite et vous fait arriver aux bons horaires. Trains et bus ne sont pas pratiques pour cela hors de la ville.
Points pratiques : beaucoup de taprooms ferment plus tôt qu’on ne le croit, surtout du dimanche au mercredi et en basse saison ; Hill Farmstead et The Alchemist ont des horaires restreints et des limites d’achat ; et le Vermont pratique la consigne, donc rapporter les canettes vaut la peine. Les planches de dégustation sont partout — préférez-les aux pintes si vous visitez plusieurs adresses, et mangez correctement en route.
Quand venir
L'été est la saison la plus simple : terrasses ouvertes, brises du lac, longues soirées et horaires les plus larges. La terrasse de Foam sur le front de mer et celles du South End sont au mieux de juin à septembre, et le marché de producteurs et les événements du front de mer se marient naturellement à un après-midi de dégustation.
L’automne est sans doute meilleur. Le feuillage, de fin septembre à mi-octobre, coïncide avec les sorties de houblon frais et de récolte, le pressage du cidre à son pic, la cueillette des pommes à Shelburne Orchards et le South End Art Hop de septembre, où les brasseries et cidreries de Pine Street sont au centre du plus grand festival artistique du Vermont. Réservez tôt pour les week-ends d’octobre.
L’hiver referme la scène sur elle-même et, pour beaucoup d’habitants, l’améliore : taprooms chaleureux, stouts et sorties en barrique, visites tranquilles en semaine, et association facile avec une journée de ski à Bolton Valley, Stowe ou Smugglers' Notch. La culture de la bière et celle du ski sont ici la même culture, et une planche d’après-ski à Stowe est une expérience vermontoise essentielle. Le printemps est le plus calme — la saison de boue éloigne les visiteurs, les horaires se réduisent, mais vous aurez le bar pour vous.
Où dormir
Le centre de Burlington est la bonne base pour un séjour dégustation : des hôtels à distance de marche de Church Street, du Farmhouse, du Vermont Pub & Brewery et du front de mer, pour que personne n’ait à conduire. Les hôtels du front de mer mettent Foam et la piste cyclable à votre porte.
Le South End et Pine Street ont moins de lits mais de bonnes locations courtes, et Winooski — cinq minutes au nord, avec sa place compacte de restaurants et de bars — est une alternative avantageuse, à côté de Beverage Warehouse.
South Burlington, près de l’aéroport et de l’I-89, offre des chaînes fiables au stationnement facile pour qui arrive en voiture, et Shelburne au sud est à quelques minutes de Fiddlehead, Shelburne Vineyard et Shelburne Orchards. Si votre priorité est le pèlerinage à Stowe, envisagez une nuit à Stowe ou Waterbury pour avoir The Alchemist, von Trapp et Idletyme à pied ou à courte distance.
Comparez les prix en direct de tous ces hébergements dans la recherche ci-dessous — annulation gratuite sur la plupart des chambres, mise à jour quotidienne.
Good to know
Pourquoi le Vermont est-il célèbre pour sa bière ?+
Il compte plus de brasseries par habitant que tout autre État américain, et deux d’entre elles ont changé la bière mondiale : la Heady Topper de The Alchemist, lancée en 2011, a pour l’essentiel créé la hazy New England IPA, tandis que Hill Farmstead a été élue à plusieurs reprises meilleure brasserie du monde. La scène remonte au Vermont Pub & Brewery de Greg Noonan, ouvert à Burlington en 1988.
Quelles brasseries sont accessibles à pied à Burlington ?+
Foam Brewers sur le front de mer, le Vermont Pub & Brewery et Zero Gravity chez American Flatbread au centre, et le taproom principal de Zero Gravity, Queen City Brewery et Citizen Cider dans le South End sur Pine Street — tous à une marche ou une courte balade à vélo les uns des autres.
Où trouver la Heady Topper ?+
Au centre de visite de The Alchemist à Stowe, à environ 45 minutes à l’est de Burlington, en général avec une limite de canettes par personne ; certains cavistes du Vermont comme Beverage Warehouse à Winooski en reçoivent aussi des allocations limitées. Elle est très peu distribuée hors de l'État.
Y a-t-il aussi du bon cidre ?+
Oui — Citizen Cider, sur Pine Street, a contribué à faire renaître le cidre américain sérieux et propose un taproom complet avec cuisine. Tout près, Shelburne Orchards distille une eau-de-vie de pomme, Shelburne Vineyard élabore des vins rustiques, et Stowe Cider comme Eden Specialty Ciders, à courte distance à l’est, sont parmi les meilleurs du pays.
Comment visiter sans conduire ?+
Logez au centre et déplacez-vous à pied ou à vélo : le front de mer, le centre et Pine Street sont tous proches, et la navette gratuite, les bus locaux et les VTC comblent les vides. Pour les brasseries hors du comté, prenez un conducteur désigné ou l’une des visites guidées d’une journée au départ de Burlington vers The Alchemist, Lawson’s et Stowe.